Tak sobie szperam w necie i oto co znalazłam na stronie szkółki orzecha włoskiego pani Anny Jankowskiej (cytuję słowo w słowo, tekst pochodzi ze strony ww. szkółki i są tam też fotki drzewek w obu wersjach formowania, pokazane także po paru latach, warto zajrzeć):
"cięcie i formowanie koron orzechów wloskich
Orzech włoski, w szczególności szczepiony, tak jak każde inne drzewo owocowe, wymaga uformowania korony stosownie do potrzeb właściciela. Bez cięcia, drzewo przybierze formę krzewiastą. Celem pierwszego przycinania po posadzeniu jest przywrócenie równowagi między systemem korzeniowym, a częścią nadziemną drzewka i uzyskanie silnego przewodnika.
Cięcie jednorocznych sadzonek.
Jednoroczne sadzonki należy przyciąć na dwa silne oczka. Sadzonki z gołym korzeniem można przycinać w kwietniu przed rozpoczęciem wegetacji, sadzonki z doniczek około połowy maja. Drzewkai uprawiane w kontenerach, w czasie sadzenia nie mają uszkodzonego systemu korzeniowego, dlatego po przycięciu w okresie bezlistnym może u nich wystąpić wyciek soku. Wypływ soku utrudnia gojenie ran i osłabia drzewka. Po minięciu groźby przymrozków usuwa się zbędne pędy, a wybrany przewodnik wiąze do palika miękkim materiałem. Usuwania zbędnych pędów nie należy zbyt długo odkładać. Opóźnienie terminu powoduje mniejszy przyrost drzewek.
Cięcie w drugim roku. Jeśli drzewko w pierwszym roku zbyt mało urosło, na wiosnę powtórnie przycianamy przewodnik na dwa oczka (zeszłoroczny przyrost). Gdy przewodnik jest wystarczająco silny, podkrzesujemy go, zostawiając kilka bocznych pędów. W następnym roku skracamy przewodnik nad pierwszym silnym pąkiem, który będzie przedłużeniem przewodnika. Wycinamy zbyt nisko rosnące pędy. Najsilniejsze boczne pędy skracamy o 1/2-1/3 długości. Po tak przeprowadzonym cięciu powstanie korona osiowa (z jednym przewodnikiem), odpowiednia do sadów intensywnych i małych ogrodów przydomowych. Wysokość pnia przy takiej formie drzewa powinna wynosić 1 - 1,5 m, w zależności od odmiany i posiadanych maszyn.
Jeśli chcemy uzyskać koronę wieloprzewodnikową (koronę ze zmodyfikowanym przewodnikiem), w 2-4 roku po posadzeniu wybieramy 3-5 najsilniejszych pędów, które mają zbudować szkielet korony, a przewodnik wycinamy. Pędy powinny być rozmieszczone na przewodniku w odlegości minimum 20 cm. Jeśli będą wyrastały bliskiej odległości od siebie, korona będzie podatna na rozerwanie przez wiatr. Docelowo nie powinno zostać więcej niż 4 gałęzie szkieletowe. Dodatkowo należy pozostawić kilka słabszych pędów dla wczesnego owocowania. Drzewa w ten sposób uformowane, nadają się do sadów ekstensywnych, sadzonych w większych odleglościach i do dużych ogrodów przydomowych. Taki orzech przyjmuje kulistą formę, jest dekoracyjny i daje dużo cienia w ogrodzie. Gałęzie rosną bardziej poziomo niż przy koronie osiowej, dlatego trzeba zaplanować odpowiednią do potrzeb wysokość pnia. Zbyt nisko położone konary mogą poźniej przeszkadzać w pracach i wypoczynku w ogrodzie.
Przycinanie dwulatków po posadzeniu
Aktualnie zaleca się silne cięcie po posadzeniu sadzonek dwuletnich, na wysokość 0,5-1,1 m, w zależności od kondycji systemu korzeniowego. Silne cięcie, ma na celu przywrócenie harmonii między systemem korzeniowym, a częścią nadziemną i wyrównuje wzrost drzewek w sadzie. Formowanie koron rozpoczyna się od drugiego roku po posadzenu.
Terminy cięcia
W krajach o ciepłym klimacie, cięcie orzechów wykonuje się w okresie późnego lata, jesieni i zimy. Unika się cięcia wczesną wiosną z powodu silnego wycieku soku. Późną wiosną i na początku lata nie tnie się, z powodu głębokiego wysychania ran i utrudninego gojenia. Natomiast w zimnym klimacie, najbezpieczniejszym terminem cięcia orzechów jest maj. Cięcie można rozpoczynać od momentu, kiedy nowe przyrosty osiagną około 5 cm. W tym czasie sok już nie wycieka - zgodnie z zasadą fizyki - im więcej rur (liście), tym mniejsze ciśnienie w sieci (gałęzie, konary). Cięcie należy wykonywać na początku suchej, wyżowej i ciepłej pogody. Do jesieni, rany nawet po grubych gałęziach są już zaawansowane w gojeniu. Daje to szansę zdrowego przeżycia mroźnej zimy następującej w roku cięcia, jaka zdarza się w Polsce raz na kilka lat. Skutkiem wycieku soków u orzechów silnie ciętych wczesną wiosną przed rozwojem liści (marzec, początek kwietnia), jest znaczne zmniejszenie, lub zanik owocowania w drugim roku po cięciu. W pierwszym roku można zaobserwować zdrobnienie owoców. Brak wycieku soku u orzechów ciętych w tym terminie, może świadczyć o złej kondycji systemu korzeniowego, lub niedostatku wody w glebie. Cięcie sanitarne, wycinanie drobnych gałęzi i uszczykiwanie pędów, można bezpiecznie wykonywać do końca sierpnia. Zalecane wcześniej cięcie grubych gałęzi orzechów w terminie sierpniowym, nie jest bezpieczne, jeśli wystąpi po nim mroźna zima. Efekty uszkodzenia mrozowego na dorosych drzewach zwykle są widoczne od drugiego roku po cięciu.
Dla utrzymania dobrej kondycji drzew orzechowych, średnica wycinanych gałęzi nie powinna przekraczać 5 cm. Rany po grubszych konarach goją się na tyle długo, że mogą się na nich rozwinąć choroby drewna. Te z czasem prowadzą do osłabienia i przedwczesnej śmierci orzechów. "
Koniec cytatu